突尼斯这个国家，在许多人眼里，意味着突然、突兀、突现……总之相当陌生，人们甚至搞不清它究竟在亚洲还是非洲，抑或欧洲。然而，世界历史上几桩突出的事，恰恰都与之相关，比如腓尼基人、迦太基、汉尼拔……
通常是这样：历史学家把腓尼基人看得很重，文化学者把迦太基看得很重，军事评论员把汉尼拔看得很重，而平头百姓则更多地通过进口软籽石榴，知道了世界上还有那么一个国家。
到突尼斯旅行、游学或工作，人们一定会在第一时间了解到它的地理位置：地处北非，濒临地中海，与意大利、希腊、法国、西班牙隔海相望，其国土面积与接壤的利比亚和阿尔及利亚相比起来，仿佛中国的宁夏与接壤的甘肃、内蒙古那样，显得有点袖珍。
对于普通旅游者来说，曾经载入史册的宏大叙事如腓尼基人、迦太基、汉尼拔慧眼智行，早已灰飞烟灭，渺不可追——腓尼基人，一丁点痕迹也没留下；迦太基城，乃是被罗马人摧毁后新建的城市；汉尼拔的神勇故事，则均发生在欧洲。
既然如此，突尼斯还有什么能让旅行者期待的旅游目的地呢？当然有，我以为蓝白小镇可算一个。
突尼斯总人口1200多万，其中90%以上为阿拉伯人，阿拉伯语为国语，通用法语，伊斯兰教为国教，主要是逊尼派。可以想象其文化的单一性。然而，蓝白小镇呈现出文化的多样性和丰富性，并且融合得恰到好处，实在出人意外，令人赏心悦目。
蓝白小镇是个俗称，正式名称叫西迪·布·赛义德。地名即人名，源自一位13世纪的伊斯兰教苏菲派修士——他在此建立修道所，吸引了众多信徒和艺术家；其陵墓也置于此处。
小镇坐落在突尼斯市东北约20公里处，地中海沿岸；最高海拔约100米，可大角度俯瞰湛蓝的海湾，甚至还能远眺迦太基遗址；房屋沿山势错落分布，略带坡度的鹅卵石街道蜿蜒曲折，形成了独特的滨海悬崖景观，令游客略费脚劲却不觉疲劳。
旅游界已基本形成共识——突尼斯蓝白小镇、希腊圣托里尼、摩洛哥舍夫沙万，三足鼎立，为蓝白相间建筑风格之翘楚。
然而它们又“和而不同”，粗略概括一下：圣托里尼质朴，舍夫沙万灵动，蓝白小镇精致。具体而言，蓝白小镇的蓝，主要呈现在窗棂装饰和挑空阳台，灌注于繁复的几何图案和文字装饰的铁艺设计之中，花哨但不失严谨，一切都在规矩之中。它不像圣托里尼、舍夫沙万那样漫天泼撒，仿佛不慎踢翻了颜料桶，一任蓝色到处流淌，无孔不入。
当然，你也可以发现，相对而言，蓝白小镇整饬，舍夫沙万率性，圣托里尼粗粝。值得一提的是，蓝白小镇建筑风格虽说看上去整体较为统一，而在细部，则非常容忍异国风情的纵情渲染：精雕细琢的马蹄形圆顶拱门配粉红灿烂的非洲凤仙花，那是西班牙情调；铁艺窗棂的花样，满是阿拉伯元素；色彩调配时尚，反映出法国人的浪漫格调；挑空阳台，属于意大利人钟爱的小夜曲艺术空间；房屋结构，则蕴含希腊“麦加仑式”（主体为长方形平面等）的意味……只须细斟慢酌，人们总能发现其中还有拜占庭或奥斯曼帝国时期的痕迹，比如两三层别墅式结构。
百花齐放，各自为政？不存在的。突尼斯政府规定小镇建筑必须保持历史原貌，维护小镇建筑外观的一致性，禁止擅自改造。
蓝白小镇之所以一以贯之地让多元文化共生共存，关键在于外来移民和殖民者充分尊重历史遗存：从最初的伊斯兰社区，到安达卢西亚（今西班牙）人为躲避宗教迫害远渡重洋择此安家；从18世纪奥斯曼帝国形成建筑主体，到19世纪法国殖民者加以扩建；从旧时的土黄色，到因当地盛产石灰且适应炎热气候，法国男爵罗德尔夫建议将所有建筑粉刷成蓝白色……蓝白小镇终成世界级旅游圣地。
这里是著名艺术家与作家聚集、寻找灵感之所，画家奥古斯特·马科尔、保罗·克利和作家如米歇尔·福柯曾在此居住，故而此地至今弥漫着浓厚文艺气息。
蓝白小镇当然有许多地方可以细细欣赏、咀嚼，我只是强烈建议你不要错过“草席咖啡馆”（Café des Nattes）。这家历史悠久的咖啡馆以薄荷茶和草席座位闻名，环境自然也是一等。坐上一小时，喝杯薄荷配松子茶或咖啡，心旷神怡慧眼智行，尤其是你在那里能够碰到来自世界各地的旅行者，体验到什么才是真正的文化包容和融合。
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